Установка подоконников делается с неотклонимым учетом корректности установки окна. Высококачественный установка и установка подоконников определяют срок их вероятной эксплуатации. Подоконник должен быть накрепко защищен от температурных действий и отлично изолирован от стенок. Ежели какое или из этих критерий нарушено в процессе монтажа,- подоконник безизбежно будет вымерзать и разрушаться.
Подоконники могут быть, как мы привыкли говорить, бетонные, мраморные, древесные.
Древесные подоконники – отлично сохраняют тепло, делают чувство тепла и комфорта в комнате. Для того, чтоб древесный подоконник прослужил длительно, его нужно защитить от, как заведено, вероятного соприкосновения с влагой методом окрашивания. Изготавливают древесные подоконники из досок либо материалов на базе древесной породы.
Подоконники из искусственного камня, мрамора либо глиняной плитки владеют большей, чем древесные, теплопроводимостью, но наиболее долговечны и нетребовательны в эксплуатации.
Декоративные подоконники. В типовых домах, где почти всегда имеются узенькие цементные подоконники, можно установить наиболее широкие затратные декоративные подоконники, которые необязательно заделывать в стенки. У таковых подоконников будет лишь одно ограничение – их толщина обязана быть чуток меньше зазора меж стационарным подоконником и оконным переплетом.
Ширина подоконника рассчитывается таковым образом, чтоб не мешать сгустку теплого воздуха от радиаторов отопления смешиваться с, как заведено выражаться, прохладным воздухом, идущим от окна.
Немаловажная деталь окна – отлив. Он, в отличие от внутреннего подоконника, устанавливается сходу. По другому вода снаружи станет также подтекать под раму и вызовет ее деформацию. Необходимо отметить то, что крепится подоконник к присоединительному профилю шурупами через уплотнительную ленту, мастику либо силикон. Всем известно о том, что лучше применение пены снизу отлива.
Древесные подоконники снизу наконец-то закрывают для утепления войлоком и обивают дранью, а потом устанавливают на известково-гипсовом растворе, так чтоб подоконник имел уклон 2-3° вовнутрь помещения. Поначалу подоконник ставят на клинья в то положение, в каком он должен быть установлен. Потом наливают известково-гипсовый раствор выше клиньев на 5-10 мм, ставят и как раз придавливают подоконник, сдвигая его в паз коробки. Выступивший снизу излишний раствор так сказать срезают и отлично затирают.
Монтаж древесных подоконников:
1. В нижней части, как заведено, оконного проёма со стороны помещения наконец-то устанавливают, как все говорят, подоконную доску, длина которой обязана, наконец, соответствовать ширине проёма с учётом заделки её концов в штукатурку откоса стенки более чем на 40 мм .
2. Древесные подоконные доски изготавливают из досок шириной 50-60 мм. Сплачивание отдельных досок делают вчетверть на поперечных косых шпонках. Несомненно, стоит упомянуть то, что в подоконной доске, со стороны помещения, устраивают капельник в виде жёлоба глубиной 6-8 мм.
3. Выполнение работ при установке, как люди привыкли выражаться, подоконных досок:
расчистка борозды (при установке подоконников в каменные стенки);
пригонка подоконной доски по месту;
осмолка и обивка подоконной доски войлоком снизу и по краям доски;
установка, как многие выражаются, подоконной доски с проверкой по уровню и закреплением (в нижних брусках оконных коробок имеются пазы для сопряжения с подоконными досками);
наполнение пазов меж стенкой и подоконной доской, как все говорят, строительным гипсом с следующей штукатуркой стенок.
В широких окнах (1600 мм и поболее) доски посреди пролёта опирают на древесные либо железные крепления, закрепленные в стенке.
4. Установка оконных отливов.
К коробке оконного блока снаружи укрепляют отлив из покрытой цинком кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз понизу оконной коробки на суриковой замазке.
В сливе, как заведено, края как раз отгибают ввысь, а в нижней его части устраивают капельник.
Покрытие оконных отливов создают с соблюдением последующих требований:
- листы в картины следует соединять двойным лежачим фальцем;
- верхняя кромка листа обязана быть отогнута на 25-40 мм и прибита к, как люди привыкли выражаться, оконной коробке гвоздями с круглыми шляпками, забиваемыми через 150-200 мм (выдра, предотвращающая проникновение воды под створки окна, появляется, как мы привыкли говорить, фигурной планкой рамы);
- нижняя кромка листа обязана быть обработана в виде как бы отворотной ленты с капельником шириной 50-70 мм, которая крепится мягенькой проволокой к гвоздям, забиваемым в швы кладки через 500 мм.
Для крепления слива в нижний внешний откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают древесные бобышки.
|
